Der Kosmetikmarkt strukturiert sich um neue regulatorische Anforderungen und eine tiefgreifende Reformulierung der Produkte. Marken, die “saubere” oder “natürliche” Formeln ohne wissenschaftliche Beweise beanspruchen, sehen sich einem sich verschärfenden europäischen Rechtsrahmen gegenüber, während Einschränkungen bei Mikroplastik die Zusammensetzung von Pflege- und Make-up-Produkten verändern.
Einschränkung von Mikroplastik: Was sich in der kosmetischen Formulierung ändert
Die Europäische Union hat 2023 eine umfassende Einschränkung von absichtlich hinzugefügtem Mikroplastik in kosmetischen Produkten verabschiedet. Peelings, Duschgele, Foundations, lose Puder: Jede Formel, die Mikroperlen oder bestimmte synthetische Polymere enthält, fällt unter diese Regelung, mit einem schrittweisen Verbot bis Ende des Jahrzehnts.
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Diese Einschränkung betrifft Produktkategorien, die Verbraucher selten mit Plastik assoziieren. Texturgeber im Make-up, Wirkstoffkapseln in Seren, exfolierende Partikel in Gesichtsreinigern: All dies sind Komponenten, die reformuliert oder ersetzt werden.
Die Hersteller wenden sich Alternativen wie Fruchtkernpulver, pflanzlichen Wachsen oder zertifizierten biologisch abbaubaren Polymeren zu. Die Kosten für die Reformulierung schlagen sich auf die Preise nieder, insbesondere im Segment der günstigen Gesichts- und Körperpflegeprodukte. Die Verfolgung der Neuigkeiten von Cosmétiques Beauté ermöglicht es, Marken zu identifizieren, die diesen Übergang bereits abgeschlossen haben, und solche, die noch von Ausnahmeregelungen profitieren.
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Parallel haben mehrere Regionen der Welt (Hawaii, Palau, einige US-Bundesstaaten) UV-Filter wie Oxybenzon und Octinoxat aufgrund ihrer Auswirkungen auf Korallenriffe verboten oder stark eingeschränkt. Dieser Druck beschleunigt die Entwicklung von neuartigen mineralischen Filtern, die stabiler und weniger aufhellend sind als herkömmliches Zinkoxid.
„Clean Beauty“-Behauptungen und die Green Claims-Richtlinie: Das Ende der Marketing-Unklarheit
Seit 2023 arbeitet die Europäische Kommission an der sogenannten Green Claims-Richtlinie, die die Umweltbehauptungen für alle Konsumgüter, einschließlich Kosmetika, regeln soll. Begriffe wie “natürlich”, “umweltfreundlich”, “nicht toxisch” oder “ohne chemische Produkte” müssen wissenschaftlich nachgewiesen und von einer Drittstelle überprüft werden.
Der Wandel ist strukturell. Eine Marke, die “95 % natürliche Inhaltsstoffe” angibt, muss die Berechnungsmethode dokumentieren, angeben, ob dieser Prozentsatz sich auf das Gewicht, das Volumen oder die Anzahl der Inhaltsstoffe bezieht, und diese Daten zugänglich machen. Die vorgesehenen Sanktionen fallen unter irreführende Geschäftspraktiken.
Für die Verbraucher wird diese Richtlinie eine Landschaft klären, in der private Labels (Cosmos, Ecocert, Natrue) neben unkontrollierten Selbstdeklarationen koexistieren. Die Marken müssen jede Umweltbehauptung nachweisen, was die Anzahl vager Angaben auf den Verpackungen reduzieren sollte.
Welche Begriffe sind auf den Etiketten betroffen
- “Clean”, “green”, “eco-friendly”: verboten ohne Nachweis der biologischen Abbaubarkeit oder dokumentierten CO2-Bilanz
- “Ohne Parabene”, “ohne Sulfate”: nur erlaubt, wenn die Angabe nicht impliziert, dass diese Inhaltsstoffe in anderen konformen Produkten gefährlich sind
- “Natürlich” oder “natürlichen Ursprungs”: Erfordernis eines standardisierten Berechnungsrahmens, nicht nur eines selbst deklarierten Prozentsatzes
- “Vegan” und “cruelty-free”: müssen auf einer anerkannten Zertifizierung basieren, nicht auf einer einfachen Erklärung des Herstellers
Skinimalismus und kurze Routinen: Was der Trend “weniger ist mehr” bedeutet
Die Zunahme der Schritte in den Pflegeroutinen (doppelte Reinigung, Toner, Serum, Essenz, Creme, SPF) hat einen Sättigungspunkt erreicht. Der Trend des Skinimalismus zeigt eine Rückkehr zu Routinen, die auf drei oder vier Produkte reduziert sind, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit ausgewählt werden.
Eine Umfrage unter Mitgliedern von Le Club Veepee mit über tausend Teilnehmerinnen bestätigt diese Tendenz: Die Mehrheit der Befragten legt in ihrer Auswahl von Pflegeprodukten mehr Wert auf Qualität als auf Quantität.
Diese Vereinfachung kommt hybriden Produkten zugute. Tönende Cremes mit integriertem SPF, Seren, die mehrere Wirkstoffe kombinieren (z. B. Niacinamid und Hyaluronsäure), multifunktionale Reinigungsbalsame gewinnen im Regal an Boden.
Folgen für Marken und Händler
Der Skinimalismus reduziert mechanisch die Anzahl der vom Verbraucher gekauften Referenzen. Die Marken kompensieren dies, indem sie den wahrgenommenen Wert jedes Produkts erhöhen: großzügigere Formate, konzentrierte Wirkstoffe, nachfüllbare Verpackungen. Die Händler reorganisieren ihre Regale um “typische Routinen” anstelle klassischer Produktkategorien.
Grüne Biotechnologie und neue kosmetische Wirkstoffe
Die Biotechnologie in der Kosmetik ermöglicht die Herstellung von Wirkstoffen durch Fermentation oder Zellkultur, ohne massive Ressourcen aus Pflanzen zu extrahieren. Fermentiertes pflanzliches Squalan, biomimetische Peptide und Extrakte aus der Kultur seltener Pflanzen ersetzen schrittweise die traditionellen Wirkstoffe.
Das Interesse ist doppelt. Die Fermentation produziert reinere und konzentriertere Moleküle als die klassische Extraktion und verringert gleichzeitig den Druck auf die Ökosysteme. Eine seltene Pflanze muss nicht mehr massenhaft geerntet werden, wenn ihre Zellen in einem Bioreaktor kultiviert werden.
- Bakuchiol, eine pflanzliche Alternative zu Retinol, wird jetzt durch Fermentation hergestellt, um seine Konzentration zu stabilisieren
- Biomimetische Kollagenpeptide reproduzieren die Wirkung von marinem Kollagen, ohne auf Fischerei zurückzugreifen
- Topische Probiotika, die im Labor kultiviert werden, zielen mit erhöhter Präzision auf das Hautmikrobiom ab
Diese Innovationen finden sich zunächst in Premium-Reihen, aber mehrere Marken des Einzelhandels beginnen, fermentierte Wirkstoffe in ihre Seren und Feuchtigkeitscremes im mittleren Preissegment zu integrieren. Grüne Biotechnologie ist nicht mehr nur dem Luxus vorbehalten.
Die Kosmetikbranche tritt in eine Phase ein, in der die europäische Regulierung die Grenzen dessen, was formuliert, beansprucht und verkauft werden kann, neu definiert. Marken, die diese Anforderungen antizipieren, indem sie ihre Produkte reformulieren und ihre Behauptungen dokumentieren, verschaffen sich einen Vorsprung, den Nachzügler schwer aufholen können, sobald die Texte vollständig anwendbar sind.