De cosmeticamarkt herstructureert zich rond nieuwe regelgeving en een diepgaande herformulering van producten. Merken die claimden “schone” of “natuurlijke” formules te hebben zonder wetenschappelijk bewijs, worden geconfronteerd met een verscherpt Europees juridisch kader, terwijl beperkingen op microplastics de samenstelling van huidverzorging en make-up veranderen.
Beperkingen op microplastics: wat verandert in de cosmetische formulering
De Europese Unie heeft in 2023 een brede beperking op opzettelijk toegevoegde microplastics in cosmetische producten aangenomen. Scrubs, douchegels, foundations, losse poeders: elke formule die microbeads of bepaalde synthetische polymeren bevat, valt onder deze regelgeving, met een geleidelijke verbod tegen het einde van het decennium.
Aanvullende lectuur : Ontdek de essentiële uitrusting om uw huis in te richten en te verfraaien
Deze beperking raakt productcategorieën die consumenten zelden met plastic associëren. Textuurmiddelen in make-up, actieve ingrediënten in serums, exfoliërende deeltjes in gezichtsreinigers: dat zijn allemaal componenten die herformuleerd of in vervanging zijn.
Fabrikanten wenden zich tot alternatieven zoals poeders van fruitpitten, plantaardige wassen of gecertificeerde biologisch afbreekbare polymeren. De kosten van herformulering worden doorberekend in de prijzen, vooral in het segment van budgetvriendelijke gezichts- en lichaamsverzorging. Het volgen van de actualiteiten van Cosmétiques Beauté maakt het mogelijk om merken te identificeren die deze transitie al hebben voltooid en degenen die nog profiteren van uitzonderingsperiodes.
Lees ook : De laatste onmisbare nieuws en analyses om de wereld beter te begrijpen
Tegelijkertijd hebben verschillende regio’s in de wereld (Hawaï, Palau, sommige Amerikaanse staten) UV-filters zoals oxybenzone en octinoxate verboden of sterk beperkt, vanwege hun impact op koraalriffen. Deze druk versnelt de ontwikkeling van nieuwe generatie minerale filters, die stabieler en minder witmakend zijn dan klassieke zinkoxide.
Claims “clean beauty” en de Green Claims-richtlijn: het einde van marketingonduidelijkheid
Sinds 2023 werkt de Europese Commissie aan de zogenaamde Green Claims-richtlijn, die bedoeld is om milieuclaims op alle consumentenproducten, inclusief cosmetica, te reguleren. De termen “natuurlijk”, “eco-vriendelijk”, “niet-toxisch” of “zonder chemicaliën” moeten wetenschappelijk worden bewezen en geverifieerd door een derde partij.
De verandering is structureel. Een merk dat “95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong” vermeldt, moet de berekeningsmethode documenteren, verduidelijken of dit percentage betrekking heeft op gewicht, volume of aantal ingrediënten, en deze gegevens toegankelijk maken. De voorziene sancties vallen onder misleidende handelspraktijken.
Voor consumenten zal deze richtlijn een landschap verduidelijken waarin privé-labels (Cosmos, Ecocert, Natrue) naast ongecontroleerde zelfverklaringen bestaan. Merken moeten elke milieuclaim bewijzen, wat het aantal vage vermeldingen op verpakkingen zou moeten verminderen.
Welke termen zijn van toepassing op etiketten
- “Clean”, “green”, “eco-vriendelijk”: verboden zonder bewijs van biologisch afbreekbaarheid of gedocumenteerde koolstofvoetafdruk
- “Zonder parabenen”, “zonder sulfaten”: alleen toegestaan als de vermelding niet impliceert dat deze ingrediënten gevaarlijk zijn in andere producten die aan de regelgeving voldoen
- “Natuurlijk” of “van natuurlijke oorsprong”: vereiste van een genormaliseerde berekeningsreferentie, geen eenvoudige zelfverklaarde percentage
- “Vegan” en “cruelty-free”: moeten gebaseerd zijn op een erkende certificering, niet op een eenvoudige verklaring van de fabrikant
Skinimalisme en korte routines: wat de trend “less is more” vertaalt
De toename van stappen in verzorgingsroutines (dubbele reiniging, toner, serum, essence, crème, SPF) heeft een verzadigingspunt bereikt. De trend van skinimalisme weerspiegelt een terugkeer naar routines die zijn beperkt tot drie of vier producten, gekozen om hun veelzijdigheid.
Een enquête onder leden van Le Club Veepee, met meer dan duizend deelnemers, bevestigt deze richting: de meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit in hun selectie van verzorgingsproducten.
Deze vereenvoudiging komt ten goede aan hybride producten. Getinte crèmes met geïntegreerde SPF, serums die meerdere actieve ingrediënten combineren (zoals niacinamide en hyaluronzuur), multifunctionele reinigingsbalsems winnen terrein in de schappen.
Gevolgen voor merken en distributeurs
Skinimalisme vermindert mechanisch het aantal referenties dat door consumenten wordt gekocht. Merken compenseren door de waargenomen waarde van elk product te verhogen: grotere formaten, geconcentreerde actieve ingrediënten, herlaadbare verpakkingen. Distributeurs reorganiseren hun schappen rond “type routines” in plaats van klassieke productcategorieën.
Groene biotechnologie en nieuwe cosmetische actieve ingrediënten
Biotechnologie toegepast op cosmetica maakt het mogelijk om actieve ingrediënten te produceren door fermentatie of celcultuur, zonder massale extractie van plantaardige hulpbronnen. Gefermenteerd plantaardig squalane, biomimetische peptiden en extracten verkregen door de cultuur van cellen van zeldzame planten vervangen geleidelijk de traditionele actieve ingrediënten.
De voordelen zijn dubbel. Fermentatie produceert zuiverdere en geconcentreerdere moleculen dan klassieke extractie, terwijl de druk op ecosystemen wordt verminderd. Een zeldzame plant hoeft niet meer massaal te worden geoogst als de cellen in een bioreactor worden gekweekt.
- Bakuchiol, een plantaardig alternatief voor retinol, wordt nu geproduceerd door fermentatie om de concentratie te stabiliseren
- Biomimetische collageenpeptiden reproduceren het effect van mariene collageen zonder te hoeven vissen
- Topische probiotica gekweekt in het laboratorium richten zich met een verhoogde precisie op het huidmicrobioom
Deze innovaties zijn eerst te vinden in premium lijnen, maar verschillende merken in de detailhandel beginnen ook gefermenteerde actieve ingrediënten in hun serums en hydraterende crèmes van gemiddelde prijs te integreren. Groene biotechnologie is niet langer voorbehouden aan luxe.
De cosmeticasector betreedt een fase waarin de Europese regelgeving de contouren hertekent van wat kan worden geformuleerd, geclaimd en verkocht. Merken die deze beperkingen anticiperen door hun producten te herformuleren en hun claims te documenteren, nemen een voorsprong die de achterblijvers moeilijk kunnen inhalen zodra de teksten volledig van toepassing zijn.